Ingrid Groiss
À Breitenwaida, dans le Weinviertel, le nom d’Ingrid Groiss s’impose depuis 2010 comme une lecture très personnelle d’une histoire familiale de Heuriger et de vignes, vieille de plus de deux siècles. Les marnes et calcaires du village, parfois mêlés de gypse, donnent une trame nette; des parcelles vers Fahndorf/Ziersdorf, plus maigres, caillouteuses et silexées, apportent un contrepoint plus tranchant.
Les raisins sont cueillis par tries, les fermentations se font souvent en levures indigènes, puis l’élevage reste discret: inox, grands foudres, travail sur lies pour gagner de la profondeur sans maquillage aromatique.
Grüner Veltliner ou Riesling, tout vise la même idée: faire parler le sol avant le style, avec une précision artisanale et une modernité sereine, typiques du Weinviertel.Ingrid Groiss
À Breitenwaida, dans le Weinviertel, le nom d’Ingrid Groiss s’impose depuis 2010 comme une lecture très personnelle d’une histoire familiale de Heuriger et de vignes, vieille de plus de deux siècles. Les marnes et calcaires du village, parfois mêlés de gypse, donnent une trame nette; des parcelles vers Fahndorf/Ziersdorf, plus maigres, caillouteuses et silexées, apportent un contrepoint plus tranchant.
Les raisins sont cueillis par tries, les fermentations se font souvent en levures indigènes, puis l’élevage reste discret: inox, grands foudres, travail sur lies pour gagner de la profondeur sans maquillage aromatique.
Grüner Veltliner ou Riesling, tout vise la même idée: faire parler le sol avant le style, avec une précision artisanale et une modernité sereine, typiques du Weinviertel.
